Как сэкономить на замене масла

Масло для двигателя можно сравнить с человеческой кровью: при правильной циркуляции система работает корректно и бесперебойно. Обновляют смазку обычно каждые 12-15 тысяч км, но в каждом конкретном случае сроки индивидуальны и зависят от множества факторов: от типа топлива и сезона, пройденного километража и модели машины, условий эксплуатации и манеры езды.

При всей серьезности мероприятия поменять расходник под силу даже неопытному автомобилисту. Процедура занимает не более получаса и не требует специфических условий. Просто не все хотят связываться с «грязным» делом, поэтому обращаются в автосервис. Остальным предлагаем проявить самостоятельность, к тому же вакуумный способ, часто практикуемый на СТО, недостаточно хорошо убирает загрязнения. Ниже расскажем обо всех тонкостях самостоятельной замены масла.

Место

Оборудованный подъемником бокс или смотровая яма в любом гаражном кооперативе будут идеальным вариантом, но отнюдь не обязательным условием. Если погода располагает, отправляйтесь в поле и ищите подходящий рельеф, обычную яму, которая поместится между передними колесами. Такие места можно найти где угодно, не только в лесу, но и в собственном дворе, на несанкционированной парковке и т.д. Некоторые автомобилисты, озадачившись заменой масла, обходятся одним единственным домкратом, чего мы, однако, крайне не рекомендуем. Но если вы не нашли подъемную опору и готовы рискнуть, постарайтесь отыскать идеально ровное место. Не забудьте про ручник: очень важно, чтобы в самый ответственный момент автомобиль не покатился на вас. Для надежности можно подложить под колеса бруски.

Реквизит

Для извлечения пробки сливного отверстия потребуется стандартная отвертка с трещоткой или торцевой ключ. Чтобы быстро вынуть фильтр, понадобится многофункциональный съемник — такие продаются в любом автомагазине. Также вам пригодятся тряпки, старая пластиковая бутылка, из которой можно соорудить воронку для залива свежего масла, и полипропиленовая подстилка, чтобы не простудиться, лежа на холодной земле. Вместо «пенки» вполне подойдет старый коврик или кусок линолеума. Ну и, конечно, канистра свежего масла и новый фильтр. Покупая расходники, обязательно сверьтесь с допусками: они описаны в инструкции по эксплуатации, там же вы найдете класс вязкости и требуемый объем моторного масла.

Для слива отработанного масла подойдет обычный тазик, ведро или поддон, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Также вам понадобится пятилитровая пластиковая бутылка, куда вы перельете старое масло, чтобы потом сдать его в утиль. Отработку принимают специализированные компании, которые занимаются сбытом промышленных отходов. В некоторых автосервисах и пунктах замены старое масло и фильтры возьмут бесплатно. Ни в коем случае не выливайте нефтепродукты в землю, выбрасывать токсичные составы запрещено экологами.

Подготовка

Очень важно перед тем, как приступить к замене моторного масла, не просто прогреть двигатель, а прокатиться на автомобиле. Небольшая тряска взболтает смазочную жидкость, так что отработанная взвесь распределится по всей массе равномерно. При длительной стоянке осадок опускается на дно, поэтому, сливая масло на холодную, вы рискуете тем, что весь шлам, нагар и прочие нечистоты останутся в системе и впоследствии смешаются с новым маслом. Надо учесть, что во время прогрева вязкость смазочного материала меняется, жидкость становится более текучей и увеличивается в объеме, соответственно, слить ее проще, чем липкую холодную субстанцию. Так что удаление старого масла следует осуществлять на горячую, чтобы смыть как можно больше грязи и отложений.

Шаг 1.

Заберитесь под машину, предварительно постелив коврик, отыщите поддон картера и найдите пробку сливного отверстия. Поддон картера представляет собой корпусную часть двигателя, защищающую силовую установку. Как правило, поддон крепится на болты и является разъемной деталью двигателя. На нем располагается сливное отверстие, которое можно определить по наличию шестигранной заглушки. Подставьте под нее тазик или ведро. Дальше нужно открутить крышку — для этого потребуется ослабить пробку с помощью торцевого ключа, вращая его против часовой стрелки. В качестве альтернативы можно использовать ключ с трещоткой. Далее открутите пробку руками. Постарайтесь проявить максимум аккуратности: если последовали нашим советам и прогрели мотор, льющееся масло будет горячим.

Для собственного успокоения используйте резиновую бытовую перчатку, чтобы не обжечься. Не пытайтесь достать пробку из тазика, если она вдруг туда упала, вы сможете ее вынуть, когда будете переливать «отработку». Не пугайтесь если старое масло очень темного цвета — это говорит о том, что в нем скопились нечистоты. Естественное потемнение образуется потому, что остатки сгорания попадают в состав моторного масла, одна из задач которого вычищать эти отложения с поверхностей механизмов.

Шаг 2.

Пока масло сливается, самое время заняться фильтром. Обычно фильтр можно открутить рукой, но иногда крышка прикипает намертво, так что сдернуть ее не получается. В этом случае пригодятся специальные съемники. Самые распространенные — цепные, но есть и другие варианты: ременные или в виде головки на ключ, «чашки», «крабы» и т.д. Ослабьте фильтр с помощью съемника, далее открутите вручную. Внимание, если фильтр установлен горлом вниз, во время извлечения из него потечет масло — вот здесь-то пригодится тряпочка.

Шаг 3.

Существуют разные точки зрения на то, нужно ли в фильтр заливать масло. Ответ однозначный — нет, не нужно, достаточно нескольких капель смазочной жидкости, чтобы увлажнить резиновый уплотнитель, об этом подробно написано в инструкции. Так прокладка не будет прилипать и трескаться. Кроме того, она сама по себе обеспечивает неплохую защиту от протечек. Итак, очищаем место посадки детали, смазываем резиновое кольцо фильтра, закручиваем вручную и затягиваем на три четверти оборота. Заливать фильтр маслом во избежание гипотетических воздушных пробок не нужно: в момент запуска двигателя давление поднимается очень быстро, так что смазочный материал проникает через фильтр в считанные мгновения.

Шаг 4.

Итак, старое масло бултыхается в тазике, новый фильтр установлен, значит, пора вставить в сливное отверстие пробку — сначала закручиваем ее вручную, затем фиксируем ключом. Не переусердствуйте, иначе сорвете резьбу картера. Собранное масло переливаем в пятилитровую пластиковую бутылку, чтобы потом сдать его в переработку.

Шаг 5.

Открываем капот, берем канистру со свежим маслом, снимаем крышку маслоналивной горловины и заливаем жидкость в резервуар. Сколько материала потребуется, зависит от модели вашего автомобиля. Чтобы брызги не разлетались во все стороны, используйте воронку — ее можно соорудить из старой пластиковой бутылки, а в момент розлива держите канистру параллельно земле. При выборе масла ориентируйтесь на рекомендации производителя в отношении спецификаций, вязкости и необходимого количества. По возможности всегда используйте один и тот же тип масла, с поправкой на сезонность.

Шаг 6.

Процедура почти закончена, приближаемся к финалу. Осталось убедиться, достаточно ли масла залито. Открываем капот, вытаскиваем щуп, вытираем его тряпочкой насухо, потом опускаем до упора и вновь вынимаем. Жирные капли должны быть на отметке между минимумом и максимумом. Если масло ниже минимума, значит, необходим долив. Когда смазки не хватает, насос будет всасывать воздух, наступит масляное голодание и, как следствие, повысится износ деталей. Избыток масла тоже вреден — жидкость может попасть в вентиляционную систему картера, цилиндры, выхлопную систему и повредить катализатор.

Как только убедились, что масла в двигателе ровно столько сколько нужно, закройте крышку и вытрите жирные пятна. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно минуту, чтобы смазка начала циркулировать в системе. Через несколько секунд индикатор масленки должен погаснуть. Чтобы окончательно убедиться, что все сделано правильно, сделайте тестовую проверку после первой поездки*. Обязательно запишите дату замены масла и пробег, чтобы запланировать время следующей замены.

*Уровень масла проверяют, пока оно еще горячее, через некоторое время после остановки двигателя. Дело в том, что холодная жидкость сжимается, теряя в объеме, а значит, и показатели в ходе проверки будут некорректными. Задел в 10 минут нужен, чтобы смазка успела стечь. Также на точность результатов влияет площадка — она должна быть максимально ровной, без всяких уклонов.